28.2.09

Impresiones sobre Mozambique.

Intentaré hacer uso de la diplomacia, aunque advierto que me va a resultar complicado.

Me parece un país físicamente en vías de desarrollo y mentalmente, a veces prehistórico y a veces más abiertos y avanzados que, por ejemplo, sus vecinos del norte, equiparable a la mentalidad social del primer mundo.

Ha sido tantas veces invadido, por tantas culturas diferentes que creo que ha perdido su propia identidad convirtiéndose en una extraña mezcla de culturas y mentalidades. Por encima de todas ellas, la portuguesa anticuada.

Resulta increíble la parsimonia con que hacen las cosas y la capacidad que tienen de pasar el tiempo, sin más. Aunque creo que esto va a ser común a todo el sur de África. Desde que pides una comida, es fácil que tarden 45 a 60 minutos en servírtela.

El aspecto físico de las ciudades es desolador, están rotas, devastadas, abandonadas y sucias, muy sucias. Ya lo había dicho verdad, es igual, lo repetiré seguro.

La educación para la convivencia ciudadana deja bastante que desear. La gente escupe y tira sus mocos por las calles (si, se lo de china y miedo me da). Tiran todo en cualquier sitio, latas, envoltorios de cualquier cosa imaginable, incluso las botellas de cristal. En un chapa, el pobre cobrador se afanaba en suplicar que no tirasen desperdicios por la ventanilla que da a la carretera. Les decía que era preferible tirarlo dentro del bus, que ya lo limpiarían. Pero daba igual, los tiraban por la otra ventanilla, la que da al presunto arcén.

La higiene personal también deja bastante que desear. Ahora me podéis salir con aquello de "no tienen medios" pero, lo siento, en mi opinión, si tienen medios para tomarse una cerveza (y beben muchísimo) los tienen igualmente para comprar pasta de dientes o jabón. Si, en general (siempre hablando en general, que habrá de todo) son guarros hasta decir basta.

Se supone que el país no funciona debido a la corrupción. Todos los gobiernos han sido muy corruptos, desde que terminó la guerra civil, que duró 6 16 años, hace ya otros 16 añazos. Ya se que no es nada, pero caramba!!, si quiera la educación del personal, en los tiempos que corren. Intento hacer uso de la empatía y situarme allá por el '55 español, pero claro, es imposible la comparación porque, ni nuestra guerra duró 16 años, ni por aquél entonces España disponía de los medios de comunicación que existen hoy día (allí también existen). De echo un mozambiqueño se ha puesto en contacto conmigo a través del blog y según me cuenta:

"La corrupción, sí existe, muy gracias a la tontería de nuestros lideres africanos y la participación de ustedes "del primer mundo", pues, muchos de los gobiernos africanos corruptos, tienen respaldo en Bancos en Suiza, organizaciones non-gubernamentales que afirman que van a África "ayudar", pero continúan robando con algunos lideres corruptos.

Porque la plata de los lideres africanos corruptos que están en paraísos fiscales como Suiza y otros, después que se muere el líder corrupto no devuelven la plata a sus pueblo???

Te cuento el esquema de robo occidental y moderno a los pueblos subdesarrollados: La misión española, por ejemplo, ofrece una ayuda financiera para construcción de una carretera crítica, importante, moderna, etc. El costo son US$100,000,000.00 y que el país lo pagará en 30 años (con interés) y además debe conceder una exploración de algún recurso. En común acuerdo de los que entregan la plata y los gobiernos corruptos, mitad de la plata se desvía y se reparte entre ellos.

Resultado: la carretera que en proyecto debería ser de alquitrán y moderna, no puede ser pues no hay plata. Se construye una de barro que no va a responder a los requisitos necesarios, pero la deuda del país continua y nosotros deberemos pagar por una carretera que no se construyó, por los 30 años.

Después, los gobiernos africanos corruptos (y tontos), llevan los US$25,000,000.00 que robaron y lo colocan en un banco en Suiza (en cuenta corriente). Los bancos llevan la plata y de nuevo vuelve a África y ofrecen como préstamo para construcción de un puente, que como la carretera, jamás existirá.

Resultado: los pueblos africanos se endeudan cada vez más, por beneficios que jamás tienen. Suiza gana con interés. España, gana con interés y tiene de vuelta parte de la plata y lo peor es que cuando el gobierno africano corrupto cae, la plata en Suiza se congela: no puede salir, debe quedarse para el pueblo suizo!!!

ROBO DESCARADO... te doy ejemplos de presidentes africanos que les pasó eso: Mobutu Sese Seko, Sani Abacha, etc...

Dado que todos son corruptos, la sociedad también lo es, y solo se preocupan del beneficio personal, el país importa poco, y el vecino menos. Cosa que también es lógica, según se mire.

Según ellos, la edad media de mortalidad ronda los 55 años, aunque las fuentes oficiales parecen hablar de entre los 36 y los 49 para ellos, y entre 38 y 51 para ellas, según si se habla de vida sana o vida total. Los padres, temerosos de dejar a sus hijos jóvenes, creen que su mayor riqueza es tener más y más hijos, para que los hermanos puedan ayudarse entre si. Cuantos más hermanos sean, más fácil les resultará. También porque gran parte de las familias, principalmente en zonas rurales, se dedican a la agricultura de sustento familiar y, cuantos más hijos tienen, más personas hay para trabajar la tierra. Por tanto se suelen tener de 8 a 12 hijos. Eso me habían dicho aunque, el Instituto Nacional de Estadistica, en el censo de 2007, arrojó un promedio de 3 hijos. Lo único que he encontrado es que la Tasa de Natalidad es de 38'21, cifra que no se interpretar. Entonces yo me pregunto. ¿Nadie les ha contado que cada hijo es una boca más que alimentar? ¿Son tan tontos como para no darse cuenta? ¿Es que no se dan cuenta? ¿Quieren para sus hijos las penurias que ellos están pasando? ¿O no pasan penurias?

ExistePensé que existía la sociedad homosexual tolerada y pública por lo que yo pude ver (o me pareció). Pero parece ser que no es así exactamente. La sociedad EN GENERAL, supongo que por la gran influencia del cristianismo (como decía anticuado, en mi parecer claro) lo considera algo contra natura y no es tolerada. En los casos particulares, desde la familia, los amigos y la comunidad, existen algunos movimientos con lobby gay, pero solo tienen eco en ciudades grandes como Maputo, donde la concentración de personas es alta y por eso intentan luchar.

Existe el divorcio y generalmente la familia presiona al hijo/hermano para que se divorcie si la mujer no le da hijos, toma ya!! No he conseguido hablar de esto con ninguna mujer, lástima. El divorcio civil es tramitado después de un año, el católico no es posible y el "tradicional", de acuerdo con la tradición del pueblo especifico. En el país hay por lo menos siete grandes etnias con sus culturas, lenguas, y costumbres. Además las etnias, en términos de sucesión, se diferencian de matriarcales y patriarcales, donde el matrimonio y el divorcio se tramitan de manera distinta.

A pesar de lo dicho, y de que aparentemente el grueso de la población femenina parece una madriguera de conejas, se ve muchas mujeres ocupando buenos puestos de trabajo y muchas estudiando en la universidad. Se ve hombres limpiando en hoteles y restaurantes, y cuidando a los bebés. Quiero decir que la apariencia es de incipiente igualdad de género. Como siempre depende mucho si uno mira las ciudades o las zonas rurales.

Los estudios primarios y secundarios son completamente gratuitos. Para los estudios universitarios el gobierno concede becas de 26.000 meticais (788€) por semestre para desplazados. No parece que haya que hacer grandes esfuerzos para conseguir las becas; hacer un examen de admisión a la universidad, y tramitar la beca que depende de la nota de ingreso, edad del estudiante, ingreso familiar o personal y residencia (rural o en la ciudad),

El sueldo base gubernamental, para alguien con estudios de secundaria terminados es de unos 9.000M (273€). Para diplomados universitarios unos 12.000M (364€), y para licenciados 15.000M (455€). Yo creo que alquilando un piso pequeño y retirado del centro de las ciudades, y viviendo modestamente, se puede pasar con unos 150M (4'55€) al día.

En cuanto a la gastronomía, me ha parecido suficientemente variada y hay un punto muy a su favor: normalmente no especian las comidas. Siempre ponen un frasquito con una salsa picantísima de chili, pero por lo general, a no ser que pidas algún guiso más rebuscado o comida india, no suelen especiarla. Suelen cocinar todo a la brasa, en parrillas. Los platos vienen con una abundante cama de arroz, ocasionalmente de espaguetis, unas rodajas de tomate y cebolla, a modo de ensalada y encima de todo eso, lo que hayas pedido, cocinado a la brasa: pollo (frango), filete de ternera (prego), chuleta de cerdo o pescado (peix) (el tipo hay que adivinarlo, porque los nombres de los peces se las traen).

También se ven algunos guisos de judías pintas, de carne y de verduras. Y sopas de carne, verduras y ocasionalmente de pez.
Además se come mucho marisco a precio razonable. Por supuesto siempre se puede encontrar algún restaurante indio y algún asiático, ambos de muy dudosa higiene, bueno, como casi todo por aquí.

Y sobre la otra comida (un poco de picaresca, que siempre viene bien), pues poco o nada. La estatura media es más bien bajilla, yo mido 1'70 (venga vale, 1'68 que ya voy pabajo) y aquí parezco tengo la sensación de ser alta. Las estadísticas hablan de una estatura media de 165cm para ellas y 175cm para ellos, así que lo que yo decía, más bien de tendencia a la baja, o será que en casa estaba acostumbrada a los muy altos.

La talla media normalita, aunque hay de todo, algunos muy flacos y muchas demasiado gordas. Guapos he visto uno y pasables 2 ó 3 como mucho, y guapas dos chicas muy guapas, el resto feísimos. Siempre hablando desde mis gustos, que esto de la belleza es muy relativo. No, no existe el montón aquí, la tendencia es fea de narices. Claro que para gustos los colores. Algún día conseguiré subir el vídeo del chapa tanzaniano (así lo llaman aquí) y lo podréis comprobar. No creo que venga a Mozambique mucho turismo sexual femenino. Masculino si he encontrado pero si pillan turista (europea, americana o australiana), mejor que la materia prima.

Y de tamaños, pues otro mito que se cae. No he visto mucho, pero algún bebé cuando le estaban cambiando si he podido ver (que no mirar, que hay una seria diferencia) y la verdad que, igual que los nuestros, me refiero a nuestra media. Los paquetes tampoco parecen prometedores. El mito del tamaño de los negros no abarca toda la población negra del planeta. Eso si, he podido comprobar que les gustan las chicas más bien rellenitas, o gordas, directamente, con unas muy buenas curvas y que tengan donde agarrar. Quizá por eso, para el grueso de las europeas es fácil viajar por el país, sin "percances".

A groso modo, la energía que se respira en el ambiente es bastante negativa, salvo contadas excepciones dadas en las zonas costeras, más acostumbradas a recibir turistas, el resto del país es umbrío y cabizbajo. A pesar que he encontrado muchas y gratas sonrisas (generalmente las que me ven como un dolar con patitas o las de otros viajeros), la tónica habitual son caras serias y largas. Respuestas cortas y pasivas. Es decir, no muy buen rollito que digamos. Creo que tantos años de invasiones, guerras y desolación, les ha apagado la "alegría de vivir", que espero vayan encontrando con paso firme, aunque sea lento.

Conste que soy consciente de que uno recibe lo que da y encuentra lo que ofrece. Lo asumo.

Atualización: Veréis que partes del texto están escritas en otro color (azul, espero). Tras la primera publicación, Chikholah Nakhapa, mozambiqueño, contactó conmigo para hacerme notar algunos errores de información y, en cuanto he podido, he profundizado un poco más respecto de ciertos datos "técnicos" y he actualizado el post, cambiando mínimamente el tono de la escritura. Pero no he querido cambiar el contenido que escribí, porque es lo que sentía y pensaba en aquél momento, de modo que aquello queda tachado y las actualizaciones en azul.

Muchas Gracias por toda la información aportada Chikholah, intentaré que no vuelva a sucederme esto.


27.2.09

Lo conseguí??

Bueno amigos, llevo todo el santo día (era un día perdido en el camino), liada con el formulario de comentarios.

He hecho algunos cambios (muchos), hasta dar con el fallo. No ha quedado como me gustaría pero ahora creo que funciona. A mi me funcionaba bien antes, así que dependo de vuestras opiniones para saber si en realidad marcha o no.

Espero que ahora ya esté operable, porque sin los comentarios de los lectores un blog no es nada, y sin vuestros comentarios yo me sentiría muy solísima, así que vosotros diréis. Bueno, también lo podemos ir viendo sobre la marcha.

De nuevo GRACIAS por estar ahí y por vuestra paciencia.

Segundo objetivo: Islas Quirimbas. Rolas.

Me levanto temprano, muy temprano, para probar suerte, antes que la marea baje del todo. Salgo de vacío (solo cogí el monedero) y me acerco al puerto a preguntar, como me dijeron ayer.

Encuentro un pescador dispuesto a cambiar su rumbo, dice que en Rolas también hay buena pesca, pero me advierte que lo que quiero ver va a ser complicado, salen al caer el sol, con la bajada de marea de la noche, o te dejamos allí y mañana te recogemos o no lo vas a ver.

No tengo tienda, y en Rolas no hay donde alojarse. No puedo quedarme una noche, pero es igual, tengo que intentarlo.

Quiero ir a casa a por las cámaras por si hubiera suerte y el GPS, pero no me esperan, si me voy pierdo oportunidad, así que a embarcar, yo quiero ir, lo demás no importa. Bueno si importa pero es más importante vivirlo que mostrarlo.

Este pequeño dhown no tiene motor, pero el viento es favorable. Menos mal que siempre me pongo la crema protectora antes de salir de casa. Unas tres horas de navegación a vela me dejan cerca de la costa de Rolas. Ni siquiera tengo reloj, también me dejé el móvil. Dicen que con la siguiente subida vienen a buscarme, ellos tienen que pescar.

Desde donde me dejan he de caminar un buen trecho hasta alcanzar la costa, la marea está ya en su máxima bajura. Todo tipo de bichejo se esconde a mi paso, cangrejos, hermitaños, caracolas, navajas, almejas, aquí hay comida para un regimiento. Mira, si no vienen, me preparo un fuego y ya sabes.

La isla es chiquitita, se recorre en un rato, o eso me ha parecido porque es tan fácil perder la noción del tiempo aquí. Desde la orilla se dispersan montones de cocoteros y otras palmeras, árboles y arbustos, incluso chumberas, que mira, también puedo comer higos y cocos si lo veo chungo.

Alguna choza dispersa y abandonada, donde los pescadores ocasionalmente hacen noche.

Y NADA MÁS.

Así, tal cual, una isla desierta para mi sola durante unas horas. Unas horas de paraiso terrenal, de sueño hecho realidad.

Soledad, por fin soledad completa. Silencio, o mejor dicho, el sonido del silencio. El aire que bate las hojas de las palmeras. Ruidillos de bichejos que ni siquiera conozco, trinos de pajarillos... ¡¡Puedo oir los pasos de un hermitaño arrastrando su caracola!!

Solo veo la vegetación cercada por la inmensidad del océano. Algunos frutos caídos por el suelo, buscando su hueco entre la hojarasca para encontrar en la tierra el alimento que les ayudará a desarrollarse.

Encuentro una sombra, me siento y RESPIRO. Prolongada y profunda respiración que me trasporta a mi mundo de ensueño.

Huele a tierra mojada y a plantas, a árboles. Escucho los cantos de los pajarillos. Hace calor, pero la brisa marina lo apacigua.

Un sin fin de sensaciones acuden a mi. Siento.

Y entonces comienzo a imaginarme viviendo aqui. Algún animalillo de granja para los huevos y la leche; un pequeño huerto, la pesca y la PAZ. Acompañada cada día por el canto del mar y cada noche por la música del viento.

¿Sería capaz? ¿Cuánto duraría?

Recuerdo aquellos años en los que planeaba con mi prima Eva vivir de mayores en un monte, perdido y apartado de la civilización. Rodeadas de animales. Cuando nos preguntaban: ¿Qué queréis ser de mayores?; contestábamos que queríamos ser hermitañas. Esto es lo más parecido a aquel sueño infantil, que yo haya conocido hasta la fecha. ¿Nos lo apuntamos Eva?

Un extraño golpe me "despierta". Creo que ha caido un coco. No si todavía voy a tener hasta suerte!!. Examino cada palmera cercana excrupulosamente. La encontré!!, encontré la dueña del coco, pero ¿y el cagrejo que se supone que lo ha tirado?. No será esta, será esta otra, no aquí no está, aquí tampoco, joer!! Tengo que verlo!! y de repente un mono salta de un cocotero a otro, cagoen!!! Fue el traidor del mono que me hizo creer que conseguiría ver un cagrejo comococos.

Son famosos de esta isla, y era lo que en un principio me movió a venir. Parece ser que son los cangrejos más grandes del planeta. Con la bajura nocturna salen, trepan las palmeras, cortan los cocos, bajan, los rompen con sus tenazas, ¡¡¡los rompen con sus tenazas!!! y se los comen. Habría sido maravilloso verlos, pero no, no tuve la suerte.

Si llego a saber que estaríamos solos el mono y yo (supongo que no será el único, pero solo he visto uno), y me hubise preparado el viaje con algo de tiempo, probablemente habría traido una tienda y lo imprescindible para pasar aquí, al menos un par de noches con sus tres estupendos días. Creo que así habría conseguido ver a los cangrejos gigantes y disfrutar lo suficiente de esta fantástica soledad en medio de la naturaleza virgen.

Pero no ha sido así, y hay que saber adaptarse a lo que hay. Me quedo con el goce que me esta regalando este maravillo día.

Unas voces desde el océano. Creo que ya están aquí. Si, me vienen a buscar. Regresamos.

En Ibo nadie entiende porqué he querido ir a Rolas, "allí no hay nada" me dicen. "Por eso" contesto "porque no hay nada, ni nadie". Creo que hoy he comprendido con claridad de lo que huyo.

Ya en Ibo he conocido a Neves. Un mozambiqueño de Nampula que estudia económicas en la Universidad Cristiana de Beira. Me ha dicho que ayer nos encontramos tres veces (y yo ni enterarme, oiga). Está aquí de turismo, porque una de sus ocho hermanos, trabaja en el centro de salud, es enfermera, y este aprovecha la coyuntura, como todos hacemos. Nos hemos contado nuestras penas, y alegrías, tomando algo en el bar.

Mañana pensaba ir a Quirimba, pero me temo que la experiencia de Rolas es insuperable, al menos por una isla habitada, así que decido marchar mañana de vuelta a Pemba. Neves también vuelve mañana. Volveremos a encontrarnos.


24.2.09

¿Dónde está Yola? 4.

Una facilona, aunque no por ello menos fascinante.

Amantes de la montaña, esta va por vosotros. Los que habéis pasado por aquí no tendréis la menor duda.

Ni una sola pista puedo daros, esta está tirada, solo conociendo mi proximo destino, sabréis de qué montaña se trata.

¿Donde está Yola?


23.2.09

Curiosidades: Mozambique y la magia.

Parece que existe en Mozambique, o eso me han hecho creer, una fe ciega en la magia y en los poderes de los curanderos.

Creen en tradiciones que nosotros consideramos ancestrales, todos, incluso universitarios y ejecutivos.

Por ejemplo, te cuentan que es muy peligroso bañarse en las costas mozambiqueñas porque los pescadores tienen la curiosa creencia que para que su jornada de pesca sea productiva, deben matar un humano-bañista. Esto viene de que los bañistas espantan a los peces y los pescadores deben adentrarse más en el océano cuando hay bañistas en la costa, con el consiguiente aumento del riesgo para sus propias vidas. Por eso creen que matando un bañista, ellos correran menos riesgo y la jornada será productiva.

Además, si un bañista muere por causas desconocidas, se genera miedo a bañarse, lo que mejora la situación para ellos.

Y cómo lo hacen? No penséis que van y se lo cargan con un arpón, no. Lo hacen por medio de la magia. Le echan una especie de gafe o mal de ojo y el bañista se ahoga con un mal trago de agua, entre brazada y brazada, se lo come un tiburón o sencillamente se atraganta de forma mortal con la cerveza del chiringuito. El caso es que al final, muera.

Por eso, en teoría, hay que tener cuidado de no bañarse en zona de pesca, o cercana. Y aquí las playas no están separadas de los puertos... adivina.

Otro ejemplo lo encontramos en la ascensión al monte Namúli. Los makuas locales la consideran una montaña sagrada. Antes de comenzar la ascensión, hay que comprar farinha de mapira (harina de sorgo), arroz y azucar, para congraciarse con los espíritus y el régulo (jefe) local.

Unos 800m. antes de la cumbre está Magnha Sede, donde hay que buscar al jefe local, pedir permiso para continuar la ascensión y entregarle la harina que, quizá guarde algo para elaborar cerveza tradicional, antes de esparcir el resto por el suelo para apaciguar a los antepasados.

En cualquier caso, si quieres conseguir algo, o quitarte el mal de ojo, el curandero se encargará de ayudarte. Aquí, para cualquier cosa, te mandan al curandero (léase "brujo de turno").

22.2.09

Segundo objetivo: Ibo; Islas Quirimbas.

Y ahora cómo bajamos de aquí? Pues como puedas. Un montón de niños se acercan al dhown para bajar la carga. Le doy mi mochila a uno, a otro el bolso (dentro del petate) como lo cargue yo le voy a dar un buen chapuzón y va a ser que no me interesa, no creo que eso le venga muy bien a toda la electrónica. Agua por la cintura otra vez, bueno ya qué importa...

En la orilla se me acerca el patrón:
"200"
"No, he visto que los demás te han pagado menos. Te doy 100 y es mucho, lo sabes"
"gggrrrrrrrrrrrñlsjcsppifcuyrrw hjsckhèoxchsoi!!!!"
El tipo ha jurado en arameo, pero no le doy un duro más, bastante me está timando, más del doble creo. La gente de alrededor primero sonríe, luego le miran con mala cara.

Pregunto a los niños por un alojamiento barato y me aseguran que me acompañan. Lo han hecho, me han llevado a casa de un hombre, Mussa, que aloja viajeros en una desvencijada habitación de su derruida casa. La pintura de las paredes se desconchó hace tiempo. No hay luz. Mucho menos agua corriente en el baño que está al otro lado, después del salón y lo que debió ser cocina en alguna época. Pero me encanta, estoy feliz de estar aquí.

Si, necesito un remojón de agua dulce con jabón y ropa seca. Y descanso, el viaje ha sido realmente agotador en todos los sentidos. Solo son las seis de la tarde pero necesito acostarme.

El silencio, por fin silencio!! Hasta ahora siempre me había tocado algún bar cercano, con su música a tope y el consiguiente ruido de los juerguistas, pero ahora escucho el silencio, que me acuna dulcemente para entregarme a brazos de Morfeo.

Lógicamente me he despertado a las 4, aunque he conseguido volver a dormir un rato. A las 6 ya puedo salir. Ya ha amanecido.

He revisado bien el mapa de la guía para no cargar con ella y ale, a pasear.

Hace mucho que pasó el momento de esplendor de la isla. Un par de grandes avenidas de arena entre decadentes mansiones cubiertas de musgo, muchas completamente abandonadas, alguna rehabilitada para edificios oficiales y un par de "resorts" (hay que entender el concepto de resort que tienen aquí). Todo eso en línea de puerto-playa. Hacia el interior, la mansiones pasan a ser casas bajas y, después del mercado, que es una pequeña tiendita en una de esas casas, ya casi todo son chozas, hacia el otro lado de la isla.

En el extremo noroeste está la Fortaleza Sao Joao. Tiene forma de estrella y, como dije, ahora la usan los orfebres para fabricar y vender sus joyas. Muy cerca, hacia el norte, Hay una estrella de cemento pintado en el suelo, a la que se acercan algunos musulmanes a rezar, sobre todo por la mañana temprano.

Desde la fortaleza tomo camino hacia el puerto de dhows por un bonito y arbolado paseo que llega hasta el minifaro. Un poco más adelante hay un bar-restaurante, cuyo único cartel da al mar, así que desde tierra ni te enteras que está allí, a no ser que alguien te lo diga. Tiene una mesa de billar y, a partir de las 22:00h. ponen el transformador para dar luz y música, pero solo viernes, sábado, festivos y la víspera.

A continuación un pequeño, pero arreglado parque, nos lleva directos al Fortín de San José. Detrás, la enmohecida iglesia, con su cartelito de "la estamos restaurando". Entre la iglesia y la novísima Escuela de Carpintería está la "entrada oficial" al puerto de dhows. A partir de la Escuela continua una venida flanqueada por diversos edificios, hasta una plazuela donde, literalmente, se termina la "civilización". Es posible ser asaltado por algún mono, cabra, vaca...

Por el camino algún vendedor de joyas intenta colocarte sus artículos, algún niño intenta hacer las veces de guía. Un par de jóvenes lo han intentado y, al decirles que no necesito guía, uno de ellos ha querido engañarme, indicándome lo que buscaba en dirección contraria. Pero, para su mala suerte, cuando he preguntado los dos han contestado al unísono, en direcciones opuestas, con lo que no podía confiar en ninguno de los dos y he preguntado a otro niño que me ha indicado bien.

Creo que me he pasado de largo el mercado unas tres veces, y claro, es que yo buscaba un mercado como los que vengo viendo hasta ahora, o sea, un recinto, más o menos cerrado, en cuyo interior se distribuyen los diversos puestos tipo mercadillo, pero no, aquí es, como digo, una pequeña tiendita, sin cartel o pista alguna que te haga sospechar que allí se vende algo, aunque luego venden de casi todo.

Desde allí, agua en mano, he ido a perderme por los caminillos de arena que se abren hueco entre las chozas de paja, algunas tiene paredes de barro. Y así, embelesada por los sonidos, el olor a cocotero, los bichejos que encuentro por el camino, los niños que salen corriendo a mirarte y a que les veas, los adultos que te saludan, todos te saludan. He llegado otra vez a la Fortaleza de Sao Joao. Solo queda regresar a casa, pero antes voy a pasar por el puerto a ver si hay suerte y algún pescador me lleva a...

Ya de regreso a casa, al pasar por el parque, una voz infantil. Miro, se acerca, me mira tímidamente, mira mi mano, extiende la suya, le ofrezco la mía, me agarra de la mano y continua caminando conmigo. Debe ser Mussa Junior, el pequeño de la familia, anoche me lo presentaron, pero el cansancio, lo mala fisonomista que soy, lo oscuro que estaba. No quiero caer en el tópico de que todos me parecen iguales, no son iguales, pero se parecen tanto que me cuesta muchísimo reconocerlos.

Detrás de Mussa Jr. vienen sus tres o cuatro amiguitos, que esperaban en los columpios para ver mi reacción. Unos más atrevidos y otros más tímidos, al final todos agarrados a mis dos manos hasta la casa. Cuando he llegado, los dueños no podían parar de reírse. A continuación empiezan a reírse todos los niños, pero a carcajada limpia, lo que provoca más risa en los mayores y al final, por simple contagio, yo termino riendo abiertamente, aunque todavía no se muy bien porqué, pasamos un buen rato.




21.2.09

¿Dónde está Yola ? 3. Ibo. Islas Quirimbas.

¡¡Madre mía!! qué rapidez en contestar y con qué exactitud. Perfecto Sirio, veo que has desgranado al máximo Google Earth. Y lo mismo digo para Juan Luis, vaya dos máquinas de buscar, muy buen trabajo chic@s.

Efectivamente estaba en la Fortaleza de Sao Joao, en la Isla Ibo, Archipiélago de las Quirimbas.


19.2.09

Info Práctica Mozambique


-----Cómo llegar y salir:


------ Por Aire. Todas las capitales del cono sur de África tienen conexión aérea con distintas compañías. Como siempre, hay gran información en la red, de modo que el apartado de aire lo elimino de la sección de información práctica porque no lo voy a usar. Solo escribiré al respecto si hago uso o si me entero de alguna curiosidad.
-----En Pemba tuve un problemilla con la reserva de mi vuelo (por ausencia, no vi a tiempo la confirmación por mail), así que, como sabía cuándo salia el vuelo, me fui al aeropuerto con 3 horas de antelación, por aquello de dar pena y que viesen el interés que tenía. Si, te la juegas a cara o cruz, pero como es temporada baja, las posibilidades de comprarlo in situ se multiplican y efectivamente, pude comprar mi vuelo en el mismo mostrador de facturación, al mismo precio que lo había encontrado en internet y algo más barato que directamente en la oficina de LAM (Líneas Aéreas de Mozambique). De Pemba (Mozambique) a Dar es Salaam (Tanzania) 6600M (200€).

------ Por Tierra. Como casi todos por aquí, en taxi, minitaxi o en buseto, aquí lo llaman Chapas. No, no penséis en aquellos buses "estilo Paco Martinez Soria", el hombre no creo que llegase a conocer este cutre modelo de bus.
-----Yo llegué en minitaxi (no se cuántas veces lo he escrito ya) 80R (6'10€) desde Manzini en Suacilandia. Unas 4 horas de viaje. CUIDADO, debemos andar bien espabilados o el minitaxi no nos esperará en la frontera, mientras nos ponen el visado, y nuestra mochila está en la miniban, así que al loro. Yo me enganché de las faldas de otra viajera que necesitaba visado, aún así tuvimos que dar un grito al conductor, porque cuando salíamos el arrancaba.
-----En el albergue de Suacilandia me ofrecieron un taxi por 350R (26'5€), desde allí mismo, hasta el albergue de Maputo. Si sois varios resulta más que interesante.


-----Cómo moverse:


------ Como en todos, taxi (entre 50M [1'51€] y 100M [3'03€] la carrera por la ciudad), minitaxi y *chapa.

------ Las ciudades son pequeñas y lo que hay que ver está relativamente cerca, se puede hacer caminando perfectamente, si soportas el calor (que es el mismo dentro de los vehículos).

------ Cualquiera en la calle, que te vea caminando te puede parar con intención de llevarte a donde vallas por una pequeña propina. En Maputo, yo pregunté a una mujer, porque andaba algo perdida, y me llevó en su camionetilla, no me pidió propina. Luego por la tarde, caminando por el paseo marítimo (por llamarlo de alguna manera), varios coches frenaban un poco por si acaso, pero con ignorarles vale. Por último, cuando ya regresaba, el taxi del casino paró, me preguntó donde iba y me llevaron. Me pidió una propina, pero sin exigencias, para tomarse algo. Les di 20M (0'60€) y todos tan contentos. Si te paran pregunta antes, si es que no quieres pagar nada.


-----Requisitos de entrada:


-----Los españoles necesitamos visado, que se puede obtener directamente en la frontera por 172 Rands Sudafricanos (13'23€), solo con el pasaporte, un impreso que rellenamos y muuuucha paciencia, se lo toman con calma.


-----Moneda:

-----El Meticai Mozambiqueño. Un euro son 33 mecatis.


-----Idioma:

-----Portugués, Africáans y un millón de dialectos africanos. Muchos hablan inglés, algunos español.


-----Alojamiento:


------ Maputo: Como siempre tirando de Hostel. Me alojé en el archiconocidíiiisimo por aquí, Fatimas's Backpackers. Sin duda los hay mejores. Cama en dormitorio compartido 300M (9€). Hay mosquiteras en todas las camas. Trato, el justo hasta que van tomando confianza. Higiene la justa... justísima. Está más o menos cerca del centro y de la playa (o lejos de ambos, según se mire), en realidad a mitad de camino entre ellos.

------ Vilankulo. Zombie Cucumber Backpackers. Terreno ajardinado, a pie de playa, con cabañas (techado de hoja de palma seca). Cama en habitación compartida en cabaña circular 250M (7'56€). Mosquiteras en todas las camas. Pequeña piscina. Trato amistoso-familiar. Internet muy caro, 100M (3€) la hora, cuando hay conexión en el pueblo (creo que no quieren venderlo). Excelente elección.

------ Beira. En general mucho más caro que hacia el sur. Los dos únicos campings que hay están lejos de la ciudad, y por tanto del transporte público. Me alojé en el Hotel Infante, cutre donde los haya aunque tengo una habitación doble para mi sola, prefiero algunos albergues. Higiene limitada, trato amable. La doble para uno 800M (24,24€), para 2, 1100M (33'33€) con desayuno local incluido, o sea, café y bollo. Caro para lo que ofrece, pero parece que siempre puede ser peor.

------ Quelimane. Prescindí de la guía, porque el taxista me dio confianza. Me llevó a la Pensión Ideal. Habitación individual con baño compartido 350M (9'85€). Higiene la gusta. Lo regenta un portugués que se funde en hacerte sentir bien, aflojando el bolsillo claro.

------ Nampula. Aquí empiezan a dispararse los precios y el Hotel Lurio (el más barato) está cerrado por rehabilitación del edificio. Vi la pensión Nampula y allí me quedé (el taxista me estaba timando), aunque algunos dirían que pertenece al inframundo. Habitación individual con baño compartido 200M (6'06€) lo único "bueno" que tiene es el precio. Higiene muy deficiente y cama chunguísima. Trato amable. Si puedes EVITALA.

------ Ilha Mozambique. Excepto un hotelito de unos 70€ la noche, todo lo demás son casa, habilitadas para acoger a turistas, de varios precios y en plan económico hay habitaciones en casas particulares. El conductor del minibus me recomendó el Residencial Meia Lua. Tiene 3 dormitorios con baño compartido, todos con aire acondicionada (cuando hay energía (como dicen aquí). 600M (18'14€) la individual, aunque yo pagué 500M (15'15€) porque no hubo luz hasta las 22:00, tenían una avería en la casa (no era general). Impecable, limpio y acogedor.

------ Pemba. Los campings con habitaciónes compartidas están a unos 3km. de la ciudad, solo queda uno abierto. El primer día me alojé en Pensión Beia. Limpia, trato solo cordial. Habitación doble para uno, con aire acondicionado y baño privado 600M (18'14€). Con ventilador y baño compartido 500M (15'15€). NO TIENE AGUA CORRIENTE, ponen un cubo enorme lleno de agua en el baño y una jarra en el lavabo, así que a jarrazo de agua todo, cisterna, lavabo y ducha.
-----El resto de las noches que he pasado en Pemba, me he alojado en el Hotel Cabo Delgado. Habitación doble, para uno, con ventilador y baño privado 550M (16'66€)

------ Ibo. Hay algun resort bastante caros para lo que ofrecen. Su agua corriente viene de unos depósitos que tienen en los tejados, y la luz electrica no existe en la isla, donde hay corriente es gracias a generadores. Yo me alojé en lo que creo que es el único alojamiento barato de la isla. La casa del señor Mussa. Habitación individual, con cama grande. Baño compartido (con la familia) sin agua corriente y sin luz electrica, 250M (7'58€).


-----Precios orientativos:

------ Botella 1l de agua, entre 20M (0'61€) y 50M (1'51€) depende donde la compres.
------ Paquete de Marlboro 45M (1'36€). Paquete de Safari 20M (0'61€).
------ Una hora de internet en un ciber (no abundan) a partir de 40M (1'21€) la hora, también depende de dónde.
------ Taxi, carrera ciudad, entre 50M (1'51€)y 75M (2'27).
------ Taxi recorrido largo, a las afueras de la ciudad, entre 150M (4'55€) y 300M (9'07€).
------ Chapas largo recorrido:
------ 8 horas de Maputo a Vilankulo, 500M (15'13€)
------ 10 horas, de Vilankulo a Beira, 450M (10'64€)
------ 11 horas, de Baira a Quelimane, 520M (15'76€)
------ 14 Horas, de Quelimane a Nampula, 350M (10'61€)
------ 6 horas, de Nampula a Ilha Mozambique, 150 (4'55€)
------ Entre 8 y 12 horas de chapa más lo pilles, de Ilha Mozambique a Pemba, total 260M (7'87€)
------ 8 horas, de Pemba a Tandanhangue, 150M (4'55€)
------ Dhown (o patera), recorridos de una o dos horas, con motor, 40M (1'21). A vela es más barato.
------ Excursión de un día a las islas Bazaruto 1000M (30'26€). Incluye: Transporte en velero-patera (si no hay aire tienen un motorcillo); bebidas a discreción todo el día; una comida (pescado, arroz y un guiso de patatas con tomate); equipamiento para snorkel y playas desiertas con abundante fauna marina y algo de coral.


-----* Chapa: Dicese de todo aquél vehículo que acepte llevar pasajeros a cambio de, normalmente poco, dinero. Por lo general son pequeños buses y furgonetillas adaptadas, pero también pueden ser camioncillos, con la caja adaptada o no, grandes camiones, pic-ups (muchos) y en definitiva cualquier vehículo.

18.2.09

Cruzando Mozambique

-----Solo lo tenía como país de paso y una corta parada en mi segundo objetivo. Pero caramba con Mozambique, lo de atravesarlo de sur a norte tiene su miga. Llevo vagando por el país 22 días.

-----Y es que estoy cansada, excepto los pocos días que paré en Maputo, Vilankulo, y ahora en el norte, me la he pasado organizando, de chapa en chapa, de pensión en albergue, de un lado para otro, para conseguir llegar.

-----Todos los chapas de largo recorrido salen a las 4 o 5 de la mañana. Te pegas viajes en plan toapretadísimos, a 40 grados a la sombra (no, los chapas no tienen aire acondicionado), de una media de 10 horas (si he escrito media). Terminas sin saber si el cosix es tuyo o del vecino. Y por más que intentes ir medio limpia, juas. Todos los días lavo la ropa, a mano, lo bueno es que se seca en dos horas. Y todos los días llego a destino dando asco, cansada, no, agotada. Compra agua, y alguna fruta o zumo, lava, carga las baterías que toquen y duerme un rato que te vas a las 4:00. Y así día tras día.

------21.01. Llego en chapa enano desde Manzini (Swazilandia), dicen que son 4 horas, que se convierten en 6. Paro unos días en Maputo para verlo y habituarme al país.


Chapa pequeño.

------25.01. Llego a Vilankulo desde Maputo en chapa grande. Salida sobre la 05:30. Dicen que son 9 horas, que se convierten en 11. Aquí si, me tomo cuatro días de vacaciones.

------29.01. Llego a Beira en chapa mediano desde Vilankulo. Salida a las 4:30. Hay que comprar el billete el día anterior por la tarde. 10 horas.

------30/31.01. Desde Beira, también hay que comprar el billete el día antes y ya no quedaban, en ninguna de las 3 compañías que viajan hacia el norte, así que me toca quedarme un día. Si vienes de Vilankulo y no piensas parar en Beira (no hay excusa para hacerlo), avisa al conductor del chapa de vilankulo, el se encargará de "apañarte carro" para Quelimane, o sea, de reservarte el billete para el día siguiente. Una noche te toca hacer aqui, quieras o no.

-----Aprovecho para dar una vuelta por la ciudad. No encuentro nada que realmente merezca la pena, o será el cansancio?. He intentado conseguir un vuelo, porque al final sale por lo mismo, pero tampoco hay hasta el lunes, 3 días aquí sale muy caro.

-----Consigo billete en el chapa. Mañana salimos a las 4:00 dirección Quelimane. Un toapretaos mediano. No hay que fiarse de ver un bus más grande, porque eso solo significa que entra más gente, en el pasillo claro. Les ponen unas garrafas, si la compañía es buena, tiene unos cojinetes estilo plaza de toros o cine de verano, para poner sobre las garrafas. Es decir, más apretaos que apretaos, con la gallina, las cabras arriba, en la baca, los bebés, que lloran, comen, y cagan, y en fin, la vida por aquí.

-----Me pasé un buen rato dando masajitos a una menina (bebita) que no paraba de llorar. La madre ya pasaba de ella y el padre se estaba desesperando, y me la puso encima sin más, ale, por mirar. La toqué la tripilla y tenía gases, así que ¿por qué no intentarlo? Ya no había nada que perder, la niña berreaba sin consuelo.

-----Unos masajitos, un ratillo boca abajo, cuatro pedetes, y listo, niña tranquila y padres ¡¡¡Durmiendo!!! ¡¡Tendrán jeta!! Esperé un rato pero... "Eh, señor, la menina, tome". "Ahhhhhh, obrigadoooooooooo!!". Solo espero que la menina no vuelva a llorar porque me temo que estos se han aprendido el truco de "la turista blanca la calma". Y lo mejor es que mañana también van a Nampula.

-----Poco antes de llegar a Quelimane, a la altura de Caia, hay que cruzar el rio Zambezi, de momento en trasbordador, aunque el puente está ya muy avanzado. Todos los pasajeros nos bajamos. Esperamos que llegue el trasbordador. Primero entran los vehículos grandes, luego los pequeños y por último peatones y bicis, tragándos toda la porquería que escupen los vehículos. Durante la espera alguien grita "¡¡Nampula!! ¡¡Nampula directo!!" Ufff, menuda suerte, allá que voy y me ahorro una parada en el camino. Es un pic-up.

-----"Cuánto?"
-----"Quinientos, vamos, vamos, Nampula directo!!"
-----"Dentro?"
-----"No fuera, en la caja, 500 meticais"
-----"Fuera!! Te doy 300"
-----"450"
-----"350"
-----"400"
-----"Ok, 400. voy a por mis cosas" ¡¡Mierda!! La mochila está arriba, no te dejan llevarla dentro, porque ocuparía el lugar de una persona ( y eso supone pagar otro billete). Pregunto al conductor del bus y claro, lo que esperaba. La carga va bien tapada y atada, y luego están las cabras, habría que liar una del copón. No, no me bajan la mochila. Mi gozo en un pozo, tendré que hacer noche en Quelimane irremediablemente, después de 11 horas de viaje.



Chapa Grande


------01.02. Desde Quelimane. También hay que comprar el siguiente billete la tarde anterior, y más vale esperar en la "estación" de buses a que llegue el de Nampula, porque las plazas vuelan, más aún en fin de semana. Llega sobre las 15:30/16:00. Los viajeros empiezan a hacer cola en la ventanilla del conductor. Yo estaba en la cera de en frente, a la sombra, y en lo que tardé en cruzar la calle y ponerme a la fila casi me quedo sin billete. Pille el 56, de 65 plazas, si, este bus es grande, más gente en los pasillos.

-----El viaje se me hizo eterno. Al estar tan atrás era prácticamente imposible bajar, incluso en las paradas "oficiales" que realmente solo hace una de media hora, las demás son para subir o bajar pasaje. Y bajar se puede, lo chungo, chunguísimo es subir y conseguir llegar sano y salvo a tu asiento, por la cantidad de gente y bultos que hay por el pasillo. Catorce horas encerrada y estrujada en aquél estrecho 56, que por suerte era ventanilla, mal que le pesara al 57 que quiso quitarme el sitio. Aunque bien pensando no se si fue por suerte o desgracia, porque es ventanilla de las que no se abren, solo un pequeño ventanuco arriba, por el que no entra ni la cabeza, y me tocó sol, para rematar la faena. Menos mal que la niña de los gases viajaba como 10 filas más alante, con lo que en este viaje me libré de trabajar.

------02.02. Desde Nampula a Ilha Mozambique. Después de la desastrosa pensión de esta noche, seré capaz? Los chapas empiezan a salir a las 5:00, allí que estaba yo a las 4:15, la primerísima, por si acaso, que luego el sol aprieta mucho. Llega el primer chapa que va hacia la Ilha, es pequeño pero como soy la primera, mi cochila va atrás, en el maletero, según el conductor segura, y así fue, y yo en el asiento de alante. Vamos dos y el conductor, pero vamos, ni punto de comparación con ir atrás en un enano de estos y con todos los bultos por donde se puede.

-----Este viaje fue mejor, y 6 horas de nada, ya no cuestan. Hay que asegurarse de coger un chapa directo a la Ilha, no pueden entrar todos, porque está unida al continente por un estrecho puente de tráfico reducido y controlado. Muchos intentan engañarte y llevarte hasta Monapo, de donde salen los tanzanianos a la Ilha.

-----El conductor te deja donde le digas, aunque intentará llevarte a casa de su "amiga" tal, que es barato. Bueno, yo le dije que primero la veía, me gustó y me quedé.

-----Hoy si tengo tiempo de aprovechar el día, son las 11:00. Vi el norte de la Isla. Una siesta ¡¡Por Fin!! Paseito por el sur. Un coco para cenar y a la cama que mañana sales a las 5:00.

------03.02. Hoy si que ha sido un día interminable. Chapa tanzaniano en Ilha Mozambique para salir de la isla. En Lumbo otro chapa hasta Namialo, donde está el cruce para desviarse a Pemba. Aquí el bus pasa sobre las 12:30, son las 8:00, me recomiendan no esperar, lógico, no hay una sola sombra, así que, si puedo evitarlo mejor. Lo único que sale hacia Pemba es un camión, con todas las letras y 22 ruedas, pufff!! Las mujeres, los niños y algún otro que paga, viajamos en cabina. ¡¡Caramba con las cabinas de estos camiones!! Mira otra cosa que ya conoces. Nos acoplan a unos 10, entre niños, madres y adultos, en la cama de abajo (que tiene dos) y ale, caminito. Supongo que siempre llegaré antes que si espero aquí 4 horas.

-----Sobre la carga del camión (este lleva carga baja, o sea, sin "cuerpo", caja o como se llame), también viajan los que no pagan, y tumbados porque está prohibido, pero el camionero les lleva, supongo que algo sacará. Ocho larguíiiisimas horas de encojido no-asiento, por supuesto sin respaldo, suerte que podía apoyar la cabeza en la columna de delante. Hace muchísimo calor, tengo congestión y mocos, muchos mocos, y algún retortijón, lo he pasado realmente mal y, cuando por fin parecía que llegábamos, se para, nos dice que nos bajemos y arreglemos un chapa. No continúa, porque le cobran por exceso de peso, en el control para entrar en la ciudad.

-----Bajamos con todo. Ningún chapa nos para en unos 45 minutos, somos muchos y ya llevan su carga. Por fin al conductor consigue que no le cobren de más y ale, otra vez todos arriba, con todos los bártulos. Llegamos, ¡¡por fin llegamos!!

------06.02. He tenido que parar dos días para recuperarme del catarromediogripe que pillé. Me voy de Pemba a Ibo (Quirimbas) en un tanzaniano, por un camino sin asfaltar. Ha sido el peor de los transportes, pero el más divertido. El chapa tanzaniano te lleva hasta Quissanga, aunque casi todos continuan hasta Tandanhangue, donde está el puerto de dhows (lease patera) que van a Ibo. En total 10 durísimas pero entretenidas horas de viaje.

------10.02. Para regresar de las islas, misma historia pero a la inversa. Los dhows solo salen con la subida de la marea, los manglares no permiten salir antes. En esta época eso es sobre las 10:00/10:30 h. Pero no hay que fiarse porque cada estación climatológica tiene las mareas a horas distintas, hay que preguntar o fijarse bien en los horarios de subida y bajada del agua. La patera te deja en Tandanhangue y allí hay que coger el chapa tanzaniano hasta Pemba. Normalmente el chapa está bien coordinado con el dhow, o espera a los pasajeros, porque sabe que vienen de la isla. Si hay suerte, y suficiente pasaje, va hasta Pemba en el día, eso si, llega sobre las 22:00 h. Si no hay suerte, en Quissanga no hay donde alojarse, pero en Tandanhangue, Isufo, de "casa Isufo" ofrece un suelo para dar una cabezada y algo de comida.

-----Conclusión: Si vienes a conocer Mozambique, está genial ir de chapa en chapa, localidad tras localidad. La carretera principal discurre cerca de la costa, la están arreglando, y los tramos nuevos están muy bien. Cada sitio tiene su aquél, su playita, sus gentes, sus tradiciones y sus alrededores. O las posibilidades de adentrarse y cubrir algun treking de montaña, o visitar alguna reserva natural. Mozambique tiene mucho que ofrecer sin duda. Pero para atravesarlo, solo para cruzarlo, de sur a norte, mejor tomar un vuelo. Sale más o menos de precio como la suma de chapas y taxis que necesitas, te ahorras tiempo y sobre todo, las mil y una penurias e incomodidades por las que hay que pasar. De haberlo sabído en Vilankulo habría cogido un vuelo a Pemba seguro. Eso si, el tanzaniano de las Quirimbas no te lo ahorra nadie.




17.2.09

Fuera de Ruta, hacia el segundo objetivo. 3

-----Aquí no hay muelles en los puertos, sencillamente se va por el agua hasta el dhown. Más o menos hasta que cubre por la cintura. Y te subes como puedas, tienen unas escalerillas, pero solo las sacan con la marea baja del todo, ahora no hay escalerilla, así que panza a babor, pies para dentro y a buscar un trocito de madero libre. Menos mal que llegué de las primeras y pude pillar buen sitio.

-----Chispea. Chubasquero, el mío y el de la mochila, petate de la mochila para meter el bolso. Todos los bultos bajo dos lonas de plástico. Otra lona rota para cubrir a algunos pasajeros, todos no cabemos debajo. Pero yo tengo la grancísimas y muchas veces subestimada suerte de haber nacido en el primer mundo. Tengo mi membrana chubasquero y cortavientos. Solo cubre medio cuerpo, pero da igual, el pantalón ya está chorreando agua salada.

-----Y sin apenas notarlo hemos salido de los manglares, gracias a unas largas y robustas cañas de Bambú. Ahora navegamos a motor por el Oceano Índico. La lluvia es torrencial, vamos, que llueve a mares, nunca mejor dicho.

-----Un intenso y fugaz haz de luz corta el cielo. Al momento un estruendo ensordecedor. Un viaje en patera, guiado por "rayos y centeyas". Viene a mi cabeza lo que deben pasar las personas que llegan así a nuestro país, aunque no termino de entender qué es lo que les mueve a jugarse la vida.

-----Las gotas de lluvia son grandes, vigorosas y frías. Hace viento, más del que la propia navegación produce. Tengo frío, la membrana aisla, guarda un poco el calor corporal, pero no abriga. Miro a la chica que viaja a mi lado, unos 12 años. Tampoco cabía debajo del plástico, pero no tiene chubasquero. Está empapada y tirita de frío.

-----Empiezan a correr gusanitos blancos, carcoma, por las maderas del barco. Se desplazan, están buscando un agujerillo seco donde meterse, pero no hay, y vagan por la madera en busca de refugio, no les gusta el agua.

-----Huele a mar mojado, pero sabe dulce. Da la sensación de que el océano hierve, por los millones de microolas que forma la lluvia en su superficie.

-----Se acabaron los relámpagos y los truenos, pero la lluvia persiste.

-----Una mariposa!! También busca refugio. No puede volar, las gotas de agua en sus alas se lo impiden. El aire se la quiere llevar, pero ella lucha. Se aferra, pero un viraje la lanza fuera de la embarcación.

-----Respiro hondo. Me encanta este olor, esta sensación de aventura, de descubrimiento, de libertad. Lo voy a conseguir. Voy a llegar a mi segundo objetivo por mis propios medios, sin controlar más idioma que el español, sin estar forrada de dinero, solo como lo hacen ellos, como buenamente pueden. Y voy a llegar con ellos.

-----Entonces una voz, que debió decir algo así como: "¡¡A estribor!!", seguida de un: "ooohhhhhhh". Dirigió nuestras miradas hacia un grupo de delfines, que nos acompañaron durante escasos 10 minutos, para deleite de mis sentidos.

-----Ya no siento la lluvia. Ya no siento frío. Ya no siento cansancio. Solo emoción.

-----El agua que recorre mis mejillas ahora no es lluvia, no es agua del océano, es emoción.

-----Ya ha merecido la pena todo lo vivido en este país. Bendito segundo objetivo. He llegado a las Quirimbas.


16.2.09

Fuera de Ruta, hacia el segundo objetivo. 2

-----Desde donde te deja el chapa tanzaniano, en Tandanhangue, al lado de Casa Isufo, hasta el puerto de dhowns, hay que caminar poco más de un kilómetro. No hay sombras y a las 13:00h aquí el sol, el calor y el bochorno hacen estragos, y yo sin agua (no hay agua mineral por aquí, porque no hay turistas que la consuman).

-----En el puerto tengo que buscarme la vida para encontrar algún dhown que quiera ir a la isla. Siempre hay alguno dispuesto, pero nunca se sabe, todo depende de las mareas.

-----Espero un poco para ir detrás de otras personas que también van a Ibo. Así puedo escudarme en ellos y hacer lo mismo que ellos hagan. Pero no hacen nada. Llegan al puerto. Comen algo en la choza-bar. ¡¡Un bar!! No, no hay agua. Nunca tomé una coca-cola caliente con tantas ganas. ¡¡Puag!! Esta asquerosa pero mi cuerpo necesita algo de líquido y el azucar le viene bien, así que, como si fuese medicina: "Dame otra".

-----Por fin aparece un hombre, chulo y sobrado donde los haya. Es el dueño del único dhown dispuesto a zarpar. Va preguntando a la gente para saber cuánto pasaje tiene. Me deja para la última y por fin se acerca. Empieza a hablarme muy rápido y en africano. Escucho y no digo nada. Termina con un "200" clarísimo en portugués.

-----Se jacta de que no le entienda, porque no contesto y tengo cara como de "este qué dice?". Empieza a hablarme en inglés. Le dejo que termine y entonces, aunque desde el principio sé lo que quiere, le digo: "Lo siento, no te entiendo. Puedes hablar en portugués y despacio, por favor". Si no fuese tan negro diría que se le puso la cara blanca.

-----"Entiendes portugués?"
-----"Lo intento"
-----"Ok, Ok."

-----Que su barco (ja, barco dice!!) tiene capacidad para 30 pasajeros (¿dónde, en el mastil?), y que solo somos 10. Que necesita 20 litros de combustible para llegar a Ibo (no se lo cree ni harto de vino) y que eso cuesta 1000M, entre 10 pasajeros, tenemos que pagar 100M (3€), y otros 100M por el trabajo, el suyo, que es el PATRÓN y el del ayudante. Total 200M (6€) por pasajero.

-----Se, a ciencia cierta (lo he preguntado a distintas personas) que eso es una exageración. Vale que me sume un poco por turista, y otro poco por blanca, pero me ha multiplicado el precio por 4 más el redondeo al alza. Menudo listo!!.

-----"Tu llevame, y cuando lleguemos hablamos del precio"
-----"No, ahora"
-----"Luego"
-----"200"
-----"Ya veremos"

-----Entre tanto, la marea ya ha subido lo suficiente. Nos vamos.

15.2.09

Fuera de Ruta, hacia el segundo objetivo. 1

-----Cuatro y media de la madrugada. En la esquina de Mcel, Avda. 25 de Septiembre, Pemba. Varios chapas con distintos destinos pasan, algunos paran a recoger pasajeros. Aparece un camioncillo ruidoso y destartalado. Con cuatro hierros mal soldados a la caja, que a duras penas soportan la ajada lona que los cubre: "Quissanga!! Quissanga!!". Vamos, es el mío.

-----En el interior, otras malas soldaduras en forma de U, soportan algunos maderos destinados a servir de asiento. Por el suelo sacos, cajas de bebidas, maletas, personas medio tumbadas, gallinas y el petate con mi mochila. Bueno, solo serán 6 horas, eso dice la Lonely.

-----Más de una hora dando vueltas a la ciudad para recoger más y más pasaje. Una cuantas paradas para combustible, avituallamiento, etc. Por fin tomamos la carretera, pero solo son 40km hasta el desvío del camino de tierra que conduce a Quissanga. Anoche llovió, mucho.

-----Hay tres ayudantes que se encargan de subir la carga arriba de la lona y los hierros, y lo hacen en marcha. ¿Llegará mi mochila? Llegará, es inexplicable, pero todo llega. Los ayudantes fuman y beben como cosacos, menos mal que de vez en cuando les toca currar y, con este sol, y este calor, sudan, sudan mucho, creo que por eso no se emborrachan demasiado. A ratos cantan. Si llueve ponen otra lona sobre todo lo que hay en el techo, que cubre también los laterales, pero da muchísimo calor, porque no entra el aire. Cuando para de llover, o incluso antes, la quitan, dentro de eso, el viaje se convierte en insufrible.

-----Entre vaivenes, zarandeos y saltos, se pasa el tiempo. Se nota cómo se va el camión cuando pilla mal las rodadas del anterior en el barro. No entiendo cómo no vuelca en ocasiones. Esto es conducir en condiciones adversas, y lo demás son tonterías.

-----Vaya!! Atascón!! Todo el mundo abajo, entre el conductor y los ayudantes intentan sacar el trasto del barro. Una pala para hacerle la rodadura a la rueda, unos maderos y listo, esta ha sido rápida. La siguiente no lo fue. Más de media hora, todos los hombres, pasajeros incluidos, terminaron de barro hasta la barbilla. Las mujeres (ancianas y bebes incluidos) y niños, nos fuimos caminando cerca de un kilómetro, donde se allana el camino y no hay tanto barro. Cuando lo saquen nos recogerán, esperemos en esta sombra.

-----Diez largas pero entretenidas horas de zarandeos y botes hasta llegar a Tandanhangue, pasando por Quissanga.

-----Bajo, recojo mi mochila, miro el vehículo y pienso: "Hasta la vuelta".

13.2.09

Un estado libre? Dónde? que me apunto!!

Hoy aparezco, programada claro, con un par de muy buenas noticias.

La primera es que he encontrado un sitio, si web, del todo interesante, una idéa que ya había visto en alguna parte, pero no con la excelente propuesta que tiene esta. Se trata de...

En resumen:

1. El sitio web es un "estado virtual" ( http://yi.states2.com/)
2. La gente se da de alta, y se convierten en ciudadanos de ese "estado"
3. Hay elecciones cada 2 meses o así, a las que se puede presentar cualquier "ciudadano", hace su programa electoral, y votan todos. Así eligen a un presidente durante un mandato electoral, que tiene que poner en marcha su programa.

Como digo, creo que ya he oído hablar de algo así, pero es la primera vez que oigo que el "estado" tiene un presupuesto que el presidente se puede gastar para poner en marcha su programa. Suena bien.

Segundo notición, en relación con la primera claro, la página es de un amigo de Da (que también se llama David y.... tttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, ¡¡¡me patrocina!!!

Me ha dicho que si me presento, digo en mi programa electoral que me voy a gastar todo el presupuesto en patrocinarme, y salgo elegida, el dinero del presupuesto se utiliza en patrocinarme... ¡Pufff, ni me lo pienso!! En cuanto pille una buena conexión me presento y todos a votarme!.

Bueno, jeje, de momento me ha propuesto ser "la embajadora de su estado virtual en el Mundo Físico" y que si puedo escribir de vez en cuando un blog o una serie de posts que se llame "Crónicas desde el Mundo Físico para un Estado virtual" (a mí me suenan a las cartas del Tío Mat el Viajero, de los Fragel, pero la verdad que creo que puede salir algo chulo de todo esto). No sé, algo como contarle a los ciudadanos de ese estado virtual los problemas que hay en el mundo por tener un estado con territorio...

Bueno, a ver en qué queda, yo de momento os lo presento, ya me contaréis qué os parece.

Si me lo hubiera dicho antes, habría puesto su enlace en mis tarjetas...

Os seguiré contando.


12.2.09

¿Dónde está Yola? 3.

-----Un poquito de costoso "Fuera de Ruta" que siempre viene bien exprimir Google Earth (en Google Maps no aparece, al menos en Diciembre no aparecía).

-----No os lo voy a poner fácil, porque llegar hasta aquí cuesta lo suyo, de esfuerzo, tiempo, y/o dinero. Como de lo último NO dispongo "a antojo", ha sido un camino duro, pero lo conseguí. Era mi segundo objetivo, del que os hablaré más adelante.

-----Además veo que tenemos algunos pero que muuuuuyyyyy avanzados.

-----Cambiamos de Archipiélago. Este menos conocido que el anterior, aunque últimamente se está poniendo de moda, especialmente entre ricos árabes que lo han elejido, y con razón, para poner sus magníficos y carísimos resorts.

-----Me perdí unos días en estas islas, cercanas a la costa. En ocasiones unidas a ella, o entre ellas, por las grandísimas extensiones de manglares.

-----Paseos, snorkel, playitas paradisíacas, plantaciones de cocoteros, buzeo, algo de historia, proyectos de conservación, travesías en dhown, pesca...

-----Entre las aproximadamente tres docenas de islas, una que es la más conocida (en teoría) y de más fácil acceso. Punto frecuente de entrada al archipiélago. Donde se encuentra esta fortaleza en forma de estrella, rehabilitada, de acceso gratuito y que hoy usan los orfebres para hacer y vender sus obras.

-----¿Dónde está Yola en esta ocasión? Es decir, en qué fortaleza, de qué isla, de qué archipiélago?





11.2.09

Ilha Mozambique

-----El chapa desde Nampula me dejó en "Residencial Meia Lua" sobre las 10:30h, buena hora para armarse con la compañía electrónica y salir a conocer la isla. Miento, no es buena hora, pero es lo que hay, la isla es pequeña y si la veo hoy, puedo continuar ruta mañana.

-----Aquí amanece sobre las 5:00h, de modo que entre las 10:00/10:30h y las 13:30/14:00h es la franja horaria en que más aprieta el sol. Para salir a estas horas hay que equiparse bien con protección solar total (puesta media hora antes de salir), gorra y agua, el sol es realmente fuerte.

-----La isla es suficientemente turística como para encontrar jóvenes que intentan venderte collares de caracolas y corales, otros que se dicen guías para enseñarte la isla y contarte las historias de la historia, y otros que tienen un buen patrón de barco para ir a otras islas cercanas a hacer snorkel, playita, etc. No son muy pesados, pero a cada momento sale uno nuevo con la misma película. Al verme blanca siempre se dirigen a mi en inglés, entonces, cuando contesto "No entiendo", me preguntan que donde trabajo o en qué proyecto estoy.

-----Está dividida en dos "ciudades", la Ciudad de Piedra al Norte y la Ciudad de Makuti al Sur.

-----Como destacable:
-------- La Fortaleza de Sao Sebastao, aunque la encontré cerrada por rehabilitación. Está en el extremo norte de la isla.
-------- El Palacio y Capilla de Sao Paulo, bien merece una visita que sorprenderá.
-------- Y la Iglesia da Saúde.

-----También hay un pequeño templo hindú al lado del mercado. Y el hospital espero que también sorprenda por dentro, porque lo que es la decrépita fachada del edificio da hasta miedo.

-----Ya en la Ciudad de Makuti, está el puerto pesquero, al oeste el nuevo, al este el antiguo, que algunos siguen usando. Y en el sur y sureste los cementerios, como curiosidad hay 3, en la punta sur el Cristiano, y siguiendo hacia el norte, por el este, primero el Musulman y luego el Africano, que tiene una extensión porque se les quedó pequeño.

-----Aunque los niños tienen la mala costumbre de pedir dinero (algunos adultos también), en general son amigables y curiosos. Ansían contarte lo que han hecho hoy en el cole, dónde y cómo viven y saber de ti. Les extraña mucho el color de la piel y quieren tocarla, aunque no se ateverán hasta tener confianza. También quieren tocarme el pelo, porque es ¿suave?, bueno, para ellos lo es.

-----Hacerte amiga suya te da derecho a tocarles también. Les gusta ir agarrados de tu mano y, como te descuides, te encuentras aprendiendo a hacer trenzas en su pelo.



9.2.09

Vilankulo se cruzó en mi camino.

-----Yo no buscaba playa, hasta llegar a... nooo, no os lo voy a contar todavía. No lo buscaba pero se cruzó en mi camino y claro, quién se puede resistir a unos días de playas inmaculadas, islas Reserva Natural, algunas desiertas, travesías en "velero-patera", aquí se llama dhown, la embarcación tradicional. Parrilladas de peces recien pescados, en la playita, regados con buena cerveza, que empiezan con Bob Marley y terminan con U2...

-----Cómo resistirse a una gente encantadora, amigable, sonriente. Te reciben como a uno más, te tratan como a uno más, solo que cobrándote claro, eres viajero. Te ayudan a todo lo necesario, y siempre con una sonrisa.

-----Solo quería quedarme una noche (aquí no hay transporte nocturno) y continuar viaje. Había oído que esto es muy turístico y no me atraía, pero la temporada de vacaciones sudafricanas terminó, solo quedan aquí algunos viajeros europeos. Los precios han bajado y realmente merece la pena hacer un pequeño alto en el camino, aunque a este ritmo no llego nunca al segundo objetivo.

-----"Bueno, me quedo un día, así me organizo y mañana compro el billete del chapa....."
-----"Venga vale, un día más para hacer snorkel en las islas..."
-----"Otro día porque.... la juerga de anoche no me deja pensar..."
-----"Va, otro más porque.... si?. Ok, el último."

-----Total: 4 días perdida entre Vilankulo y el archipiélago de las Islas Bazaruto, que bien han merecido la pena. A las pruebas me remito.


Pulsando en la imagen podéis ver el album completo.

-----En principio es una localidad, no muy grande, pero si bastante dirigida al turismo. De ambiente festivo-playero todo el día y la noche claro, hay bares-choza abiertos 24 horas. Mucho más los fines de semana, cuando algunos de la urbe se acercan a darse un remojón. Y tiene la otra cara, la de pueblito pesquero y agrícola, que vive de eso. Dos caras para una moneda que me regaló unos días de relax en medio del largo camino.

-----Una cuña publicitaria para el Zombie Cucumber Backpackers porque se han portado de maravilla. La información que puse sobre el: Terreno ajardinado, a pie de playa, con cabañas (techado de hoja de palma seca). Cama en habitación compartida en cabaña circular 250M (7'56€). También tiene pequeños bungalows dobles. Mosquiteras en todas las camas. Pequeña piscina. Trato amistoso-familiar. Internet muy caro, 100M (3€) la hora, cuando hay conexión en el pueblo (creo que no quieren venderlo). Tiene buena y actualizada información de toda la localidad y de las Bazaruto. Excelente elección. El dueño es Carlos (Carlitos para los amigos), está allí prácticamente todo el día, atiende como todos. Se ha currado el "lodge" con sus propias manos, y sigue con la labor. Lo tiene bien decorado, práctico, ordenado, ORDENADO!!!! extrañísimo encontrar algo ordenado por estos lares. Por las mañanas Mingo (de Domingo) y Ricardo, por las tardes Narciso y Carlitos, todos encantadores y serviciales. Si pasas por Vilankulo, al menos ven a tomarte algo y conocerlo, no te arrepentirás. Y si, para los que me conocéis, Carlitos, el dueño y creador, es Libra, jeje, como no podía ser de otro modo viendo cómo tiene el chiringuito.

-----Por cierto, aquí he decidio hacer la paces con el inglés. No por necesidad, que no existe de momento, pero si por vergüenza. Aquí cada uno habla tres idiomas: Portugués, Inglés y Africáans; y entre 8 y 12 dialectos. Mozambique está devidido en distritos (léase provincias) y cada provincia tiene varios dialectos, en principio es malo porque denota la gran división que todavía persiste en el país, pero por otro lado les da una gran apertura de mente en cuanto a idiomas y a tolerancia de otras culturas se refiere.

-----Por esta "regla de 3" cada españolito debería controlar perfectamente español, catalan, euskera, asturiano, gallego... no se si hay más. Luego ínglés y alguno de los vecinos que, por compartir cuna, deberíamos controlar todos: italiano, francés y portugués. Con todo esto todavía nos quedaríamos cortos en idiomas al lado de los Mozambiqueños.

-----De modo que, solo por vergüenza, bandera de la paz para el inglés.

-----PD: Olvidé incluir la ruta.... si es que son muchas cosas. Aquí os dejo la ruta del día de snorkel en las Bazaruto.



8.2.09

¿Dónde está Yola? 2. Isla Magaruque. Quirimbas.

-----Me alegra mucho que esta vez os habéis animado a participar y os veo entretenidos.

-----Han acertado Sirio (lo daremos por válido) y Juan Luis que... por decir algo, ha dado en la diana de pleno, claro que escribiendo todas acierto seguro, eh!!! Muy bueno Juan Luis, no pensé que nadie llegase a decir el nombre de la isla.

-----La isla pertenece al archipiélago de las Bazaruto, frente a la costa de Vilankulo. Se que era complicado acertar la isla en concreto, pero bueno, con Bazaruto me conformaba. Esta es la isla Magaruque (Santa Isabel). La más cercana y acesible desde la costa de Vilankulo.

-----El snorkel es rico, merece la pena, aunque el agua tiene demasiado plancton que la enturbia un poco. La población de coral no es muy grande ni variada, pero algo se ve.





-----Por cierto Sirio, y para todos claro. Ya me gustaría que el premio fuese compañía para mi, pero no, de momento no hay más premio que la mera satisfacción de acertar y ver tu nombre en el artículo de la solución que, si tienes un blog será un elace al mismo. Quien sabe, igual con el tiempo el blog da dinero (mira que lo dudo) y podemos dar premios.

7.2.09

Vamos de Safari!!

-----A petición popular, aunque pretendía guardarme este post, aquí va un Safari, el primero que hice por ser para mi el más inesperado e impactante.

-----Fue en la Reserva Mkhaya. Es una reserva chiquitita y privada que debe su nombre a un arbol, el mkhaya claro, que es un tipo de acacia (Acacia Nigrescens), muy apreciado, no solo por sus frutos, con los que los suazis elaboran una cerveza, sino también por la cantidad de insectos y aves que sustenta.

-----Ya os conté que el primer safari se hace del tirón, nada más llegar a la reserva. Cuando yo pensaba que íbamos al campamento, resulta que no, mochila incluida, nos vamos a ver bichillos. Y ahí estaba yo, como una niña en el zoológico, como si nunca hubiese visto un elefante. Pues no, nunca los había visto en "libertad", y lo entrecomillo porque esto es una reserva, no es libertad absoluta, pero vale hacemos la vista gorda.

-----Primero fueron los elefantes, por el camino el Escarabajo Pelotero, antílopes y otros cérvidos que no conozco, Rinocerontes blancos, javalís, búfalos, la historieta del cocodrilo que por cierto, no, no lo pillé, y ya se que ese vídeo podría haber valido dinero. Reptiles, pájaros carpinteros, Martín Percador, pavas, buitres, perdices, y más aves que tampoco conozco y cuyo nombre en suazi es demasiado complicado para reproducirlo. Hipopotamos, jirafas.....



-----Resulta increíble verlos en libertad, ahí a su bola, comiendo, jugando, descansando... quiero ser animal, en libertad claro, pero me pido Delfín, ains que me desvío.

-----Es muy curioso cómo se mueven por aquí, es decir, esto es el territorio de los animales y ellos son los que mandan, bastante que soportan y toleran el ruido de los jeep. Cuando encontramos los primeros rinos blancos, estaban tumbados y lejos para hacer fotos. El guía se baja y me invita a bajar, siempre detrás de el, hasta unos 30 metros de pie, depués en cuclillas hasta casi 10 metros. Resulta que los rinos blancos no ven bien por debajo "de su nariz" por así decirlo, con lo que nos pusimos a unos 5 metros de ellos, pero ahí ya te huelen. Se levanta la madre y detrás el pequeño que avanza, hasta ponerse un poco por delante de la madre. Empiezan a acercarse, y nosotros a retroceder y a quitarnos de su campo de visión y olfato claro. Nos siguen. Avanzamos... en cuclillas y marcha atrás, jajajaja. Si, si, ahora me rio, pero cuando me giré, para ver donde estaba el coche, ví el camino "cortado" por un grupo de impalas y cebras mirándonos y no, entonces no me reía.

-----Me acuerdo de alguno que con una escopeta habría sido feliz por aquí. Espero que si alguna vez venís, os dejéis las armas en casa y traigáis solo una cámara de fotos. Aprovecho para mandaros recuerdos.

-----Aviso al guía con un toque claro, todo hay que hacerlo en silencio. Joder!! Le ha cambiado la cara cuando ha mirado. ¡¡Y ahora qué listo!! La próxima vez te bajas solito. El piensa medio segundo y cambia de dirección, ahora ya no vamos hacia el jeep, vamos a ninguna parte en medio de la sabana, en cuclillas, marcha atrás y vigilando dos flancos que nos observan, genial!!

-----¿Qué pensarán los animales cuando ven dos tontos en semejante situación? Seguro que si supieran se reirían. En principio desconfían por si son atacados, pero dos bultos en retirada no parecen suponer un ataque, así que continuan comiendo y nos ignoran.

-----Bien, por fin nos pudimos poner de pie y llegar al jeep, bordeando lentamente por el otro lado.

-----Intento poneros algún documento gráfico, pero la conexión se va empobreciendo según yo avanzo así que no puedo prometer nada.

-----Y por supuesto os dejo el tan esperado (aunque no entiendo muy bien por qué) tracklog de este primer safari.



4.2.09

¿Dónde está Yola? 2.

-----Nos vamos a la playa en esta ocasión.

-----Estoy en un país que avanza de forma lenta pero segura, aún a la sombra de una dura postguerra. En pleno desarrollo para ofertar todos los recursos, que son muchos.

-----Orgulloso de su costa (aunque tiene mucho más para ofrecer), es lo que intentan vender al turismo, y con razón. Varios archipiélagos son Reserva Natural.

-----¿Te animas a decirnos en qué Isla está Yola en esta foto?

2.2.09

¿Dónde está Yola? 1. Museo del Apartheig.



-----Pues va a ser que nadie se animó a escribir el nombre de este curioso e imprescindible Museo de Apartheig.

-----Si, como véis hay dos entradas, una para blancos y otra para negros. Que te toque entrar por una u otra no depende del color de tu piel, sino del azar. En taquilla, junto con la entrada, te dan una tarjeta que indica cual será tu entrada y las elijen aleatoriamente.

-----Tranquilos, solo una pequeña parte del museo está dividida, pero es realmente original, pues te traslada y te invita a sentir lo que sucedía por Sudáfrica, no hace tanto tiempo.

-----De hecho todavía se respira la diferencia, aunque ahora tiende más a ser una diferencia de clases sociales, es evidente qué clase social corresponde a qué raza.

-----Tenéis información sobre el museo aquí.
-----PD: No sube la foto, en cuanto pueda la pongo.
-----PD2: Solo pude ponerla pequeña.

1.2.09

City Tour por Maputo.

-----Maputo...

-----Maputo...

-----No sé ni qué decir de la ciudad, porque ando buscando algo agradable para contar.

-----Comenzaré por el principio. Llegué acalorada y confundida. Me propusieron un taxi para ir al hostel y lo pillé, bastante caro, creo.

-----Un chalecito. Habitación calurosa y oscura, con ventilador y mosquiteras en cada cama, algunas mochilas por el suelo cerca de las literas. Los baños fuera, al otro lado del patio, con puertas incompletas (abiertas arriba y abajo), y una higiene bastante limita.

-----Gente apatica que va a su bola, como si conocieras las instalaciones de toda la vida, casi tengo que adivinar donde está el dormitorio.

-----No hay comida aquí. Miento, se puede pedir, espaguitis con carne. Prefiero evitarlo hoy, tiro de barritas de cereales porque está oscuro y no se como será la noche por estos lares, prefiero no salir ya. Mañana será otro día.

-----Amanece sobre las 4:30, pero no importa, la habitación es oscura. Algún viajero recoge, se marchan y el bus sale temprano.

-----Vale, prioridades, cambiar pasta, ver la ciudad, comprar algo para los desayunos, que no están incluidos... Unos suecos me han invitado a café a cambio de tabaco.

-----Pillo la Lonely y salgo.

-----Calles rotas, sucias. Autos viejos, ruidosos y contaminantes. Hace calor. Me miran. Hay montones de basura por todas partes. Se respetan las señales de tráfico, más o menos. No hay papeleras. Gente vendiendo todo lo imaginable por la calle, hasta el adaptador de corriente que me compré en Madrid, lo venden aquí. La gente tira todo al suelo, donde les pille, da igual.

-----Llego a la Catedral. Al lado el ayuntamiento y, en frente, la "Casa do Ferro". Sigo caminando, y sudando.

-----Encontré el banco y cambié dinero.

-----Camino y camino y no me encuentro, aunque llevo mapa y GPS, torpe. Pregunto a una mujer por la mezquita y se ofrece a llevarme en su camionetilla. Está muy cerca del Mercado Municipal. Aguaaaaaaaa!!!! El pescado huele bien, la carne no, la fruta y las verduras muy bien. Tienen artesanía africana, una calle para turistas. He comprado mi banderita de mozambique para la mochila y una camiseta sin mangas, que solo traje una de tirantes. Ya estoy acomodada.

-----Camino confiada hacia la Fortaleza. Hay un museo, no, no me apetece.

-----Voy al café continental, lo ponen bien en la guía, pero no, tampoco me apetece, tiene más pinta de pastelería, aunque es restaurante, no veo las comidas. Sigo caminando.

-----Hay un bar que dan comidas. Bien, una ensalada, café y un descansito.

-----¿Cruzar otra vez la ciudad? Ahora sería cuesta arriba. O mejor bordeo la costa hasta la playa y luego subo (cuesta más inclinada, pero más corta). Si, mejor, voy a oler el Índico.

-----Tiene mejor pinta pero parece que me salgo de la ciudad. Una carretera la bordea al lado de paseo marítimo (por llamarlo de algún modo) Algún día debio serlo, pero esta muy roto, la acera y la barandilla, y los escombros por ahí tirados y rodeados de basura. No hay nadie. Si!! Algún pescador. La brisa apacigua un poco el calor que hace.

-----Llegando a la playa me noto cansada, quiero volver, voy a acortar. Subo hacia la calle y me para el minitaxi del casino. Bien, me llevan!! Propina? 20 meticais, ok, vamos. Me dejan en el Fatima's, que todo el mundo conoce aquí. Y la calle donde está: Mao She Tum, también.

-----Es pronto. Se ha dado bien el día. Me voy al ciber, que me han dicho unos franceses que está cerca.

-----Unos 5 minutos caminando, 40M y hablo con la familia y con Da. Más contenta. Reviso algunas cosillas, actualizo y me voy.

-----Algo de compra. Genial hay sobres de Nescafé Capuccino, no tendré que cargar con un tarro, ni que pensar en la leche. Algo de fruta. Zanahorias, para la piel.

-----Ya está oscuro, es viernes, aquí beben, mucho. Regreso.

-----Algunos viajeros del hostel salen a cenar a la pizzería. No me apetece pizza, quiero fruta. Me quedo. Son más de las 21:30, no debe ser peligroso. No lo es, con ciertas precauciones.

-----Igual mañana me animo. Si, aunque no hay excusa alguna para permanecer en Maputo más de un día, me quedo un día más. Hay internet y tengo "deberes", me quedo, pero salgo pronto de aquí.